水藍色天空

20140608太沈重的愛情被封鎖了。
 
這條橋我一個人走過，也和老頭子搭著船穿過。二年前的九月，就這樣循著塞納河邊來來回回數著一條又一條的橋。
塞納河的橋短短的，一二百公尺的距離。那年掛的看來不沈重。
還很有縫啊！二年前的密度跟新聞相片裡很不一樣呢！

也不過就是一條路，但就懸念著想來走一遭。
出了植物園就是清真寺Grande Mosquée de Paris。這站可以連著阿拉伯文化中心一起逛足異教風情。



第五區還保存著羅馬時代一世紀時建造的浴場和競技場遺跡。(一世紀耶...)

一個人的巴黎散步從巴黎左岸的植物園開始。
地鐡高度發達的都市是我這種看不懂地圖的人的好朋友。總之找到離景點最近的地鐡站就是了，接著就開始二條腿的旅行，能走就走，不能走再鑽回最近的地鐡站重新找路線出發。
既然會迷路就丟到地面以下去黑成一團好了，靠著各色編號路線遊走，終點和起站就是我的東南西北。
老爺開會的日子，我就是把塞納河分成左岸、右岸隨興亂走；植物園位在地圖上河左岸的最右邊，起點就標在這裡吧。
都說是亂走了，我好像是由植物園的側門入再由另一邊的側門出，總之，沒見到正門。

全球連鎖的平價商務旅館IBIS。
選這類的商務型飯店不會出什麼錯，簡潔明亮的廳堂，早餐、免費wifi，該有的有，多餘的一件也不會給，房間僅容旋馬，但乾淨方便經濟划算是它最大的優點。

IBIS是隸屬法國Accor飯店集團中的一員，從高檔的Sofitel到大家比較熟的商務型Novotel諾富特，也大肆併購平價旅館合成IBIS宜必思這個品牌。
 

矗立在蒙馬特山丘上的白色教堂。

 距今百年前(1914年)建造完成的天主教聖殿。

左右二邊各有聖女貞德和法王路易九世的騎馬像。

聖心堂是以附近Château Landon古城區的石灰華岩所建成，這種岩石會不斷的滲出碳酸鈣成份，使其可以一直保持著白色外貌。

也許是因為獨立於山丘而非位居市鎮中心，我覺得聖心堂有一種不同與其它教堂肅穆的自由氣息。

遊人們在教堂前的平台等待著落日和夜幕來臨。

教堂內不准拍照，但可以付費參觀地窖和屋頂。售票窗口在教堂旁的樓梯下。

但是...歪國人真的很那個，她不願意賣套票給我因為她說她的零錢要留著找零用所以沒辦法找給我...這是哪門子邏輯? 我就不能做她找零對象之首嗎? 總之，我掏盡了身上零錢選擇了上樓頂而放棄地窖。

從購票處往地面教堂前望，上頂樓的階梯不在此，是由購票處旁的窄梯層層旋轉往上。

就是歐洲這些又窄又小又陡的階梯讓我覺得真的要趁少年時來爬啊!

胖子...應該會卡住或沿路被牆壁刮一層油下來吧...

穿到屋頂啦，是不是很窄?

有段露天的台階續往上行。

到了。巴黎最高的地方。



百年石灰華石造就永恆的白色聖典。




這個塔樓可以 360度全覽巴黎。



正視聖心堂山腳下的廣場，右前方遠處那支黑柱就是樓高56的蒙那帕斯大樓。
由右前方協和廣場的方尖碑、羅浮宮、奧塞美術館和再遠都可以一眼找到的圓頂教堂(拿破崙長眠處)。
巴黎地標 :  艾菲爾鐵塔。

何其幸運我們登頂時陽光耀眼，想想在巴黎那幾個爬屋頂的日子都是這樣的好晴天。

我們除了跟著安朵在瑪黑區散步外，也照著她的書來到蒙馬特這個自由浪漫藝術的山丘。
蒙馬特地區有三個地鐡站，不同的攻略有不同的起訖點，研究了好一會兒想要盡量尋找省力省時的下坡路線，實際走後就知道，其實差異不大，因為是山丘嘛！就是有起有伏，路線很難只下不上啦。
電影"艾蜜莉的異想世界"中的蒙馬特，格外有著童幻氛圍 (但明明山腳下就是紅磨坊啊...)，我那務實至上的男人很難理解女人心中住著那樣一個迷離搞怪的女孩到底在可愛什麼？
我沒有那麼艾蜜莉，但應該也是怪咖協會中的一員，怪咖到來蒙馬特卻偏不去找艾蜜莉的店 (沒為什麼就是不想)。
我只想要散步，知道嗎？那些上上下下的樓階就是那麼的Montmartre! 避開畫家廣場、聖心堂那一區, 沿街的屋舍飾滿綠蔭園藝，對向, 騎車的小男孩穿過風車磨坊門口。
回頭, 那一排佔滿路口的藤椅，若您能看見他們的風景, 就知道那絕對是全巴黎最霸的咖啡座。
所以，上著樓梯、鑽進公園、穿過霧巷，然後會看到比想像中小很多很多的巴黎市僅存的葡萄園，再往上爬人潮開始多了, 就是畫家廣場, 散步告一段落，準備進聖心堂。
穿一雙舒服的鞋，拎著二瓶水(啤酒也可以啦, 不過進教堂前喝酒好像不太好...)，然後忘掉傳說中那些關於巴黎糾客的纏功和拐偷。
此時此刻，你只是一個正在散步的女孩，遊走在一個名喚Montmartre的小山丘上。
路線大致上是這樣的，原則上是抱著安朵書裡的手繪地圖走, 有走到就走到,沒走到也無妨, 留些下次再來的藉口吧...

雨果住在巴黎最古老的孚日廣場 Place des Vosges。
140公尺被紅磚建築包圍的正方形廣場 ，在巴黎的諸多廣場裡透著一種典雅。

1605年開創波旁王朝的亨利四世所建，舊時皇家還曾在這裡舉辦過三天三夜的婚禮。

舊日的皇家色彩早已褪去, 長廊的一隅群聚的女孩們興之所至地練唱著。

轉角有個Hugo Cafe, 雨果咖啡館。


另一個角落插著旗幟的就是雨果的家。

孚日廣場6號就是雨果在巴黎的家, 參觀免費。

我們到的時候忽然一陣雨, 正好入內參觀, 其實巴黎有許多室內展覽場所, 若遇陰雨都是很好的雨天備案。

30歲的雨果帶著家人在此定居16年。

他不僅是個文人也是畫家, 隨處可見他的作品。

歐洲風情一轉來到中國廳, 沒想到雨果如此鐘情中華文物, 收藏品精緻完整包羅萬項, 甚是令我感到驚奇。

寢居。

這些壁紙天花板顏色樣式都繁複厚重, 總覺得身居其中壓力油然而生, 難怪大文豪憂國憂民還挺身抗議英法居然聯軍火燒圓明圓。

雨果的書桌。

雨果和他的兒女。

 跟著 安朵的地圖 ，我帶著老公在巴黎瞎走。
這是我們抵達第一天的下午，先在 巴士底逛市集 又隨興亂走跨河岸到 阿拉伯文化中心 頂樓看風景 ; 然後睿智的老爺決定人還是應該要按著計劃走，於是我們在河中央吃了個號稱全世界最好吃的冰淇淋後，又回到塞納河右岸繼續地圖上原訂的行程。
河右岸這邊是瑪黑區 Le Marais，舊時因為是沼澤區難以建設所以被摒除在奧斯曼男爵的大改造計劃之外，但也因此得以保留舊時風貌和許多完整的大宅第，事情總有兩面在此又得到了驗證。
跨了河岸我們先走到了桑斯宅第 Hotel de Sens，正在整修的是中世紀巴黎所屬教區Sens大主教在巴黎的憩所，現在則是巴黎圖書館藝術類專館。
 
這裡的巷弄曲折又很寧靜少人煙，走起來很是舒服(不過我自己亂走別區時也沒遇到什麼人，所以也許不是區的問題是我的問題)。

沿著 桑斯宅旁的Rue des Francs，右轉Rue Charlemagne，有片十二世紀的城牆遺跡。
這是當時Philippe Auguste國王為巴黎築的防禦牆界，所以就圍到了瑪黑區，現在還看得到城牆的遺跡；稱之為菲利普奧古斯都牆 Enceinte de Philippe Auguste 。

瑪黑區有塊區域叫SaintPaul 聖保羅藝術村，安靜的巷弄裡隨意鑽入都有著零散的創作市集或作品。

這區有個很重要的地標聖保羅聖路易大教堂Église Saint Paul SaintLouis，是十七世紀路易十八所建，這也是我們在巴黎進入的第一個教堂，九月我們到訪時正在大整修，鷹架灰塵噪音只得匆匆一眼就離開。

對我而言，塞納河迷人的地方就是幾步路就可以過到河的另一岸 。
地圖上的距離似乎都比我想像的短，但每每因此而昂昂地走過了頭，遇路就拐遇橋則渡，人生有太多的興之所至，往往繞了一大圈才回到原來設想的路徑。

那天正是如此。在巴士底原想去找Port de I'Arsenal 亞森納港，結果卻一路走到了塞納河邊，遠遠看到了奧斯特立茲火車站的圓屋頂， 於是就這樣過了Pont de Austerlitz 奧斯特立茲橋，來到了左岸植物園和河邊雕刻公園，過了橋又覺得己經偏離計劃太遠，正準備沿著河岸找下一條橋回右岸時，就瞧見了這座看起來很科技感的建築。

位在巴黎河左岸的阿拉伯世界文化中心 (Institut de Monde Arabe)。

遇上陽光正好的時候。

這是法國建築師 Jean Nouvel 在1987年完成的作品，最引人注目的是這如相機光圈的金屬窗格設計，會隨著光線強弱調節變化。

巧妙將民族圖飾融入功能性的設計裡。

從內部看 。光影也成了屋裡變化無窮的風景。

像蛇一般的展覽廳，特殊不規則的弧度處理的很漂亮。


入內參觀要購票。

我們走免錢的那一條路，由之前那棟金屬建築進入，裡面有圖書館、禮品中心和餐飲服務，搭了電梯直上頂樓。

巴黎的屋頂，真是無限寬廣啊！

今天的雲朵真是美得像幅畫。

文化中心就臨著塞納河，離聖路易島不遠處。

這個屋頂的百萬價值在可以看到聖母院全景。

飛扶壁。


在Pont de La Tournelle杜納爾橋橋墩上有座Ste-Genevieve的白大理石雕像是守護巴黎的象徵。

說到底，這趟巴黎我就是到處去爬屋頂是吧？

提到巴士底就會聯結到法國大革命，1789年7月14日、 憤怒的民眾佔領了巴士底獄掀起了革命序幕，這一天也因此被定為法國國慶日。
長榮航空台北巴黎直飛的班機在清晨六點半左就抵達了，進了飯店先寄放行李，揹著隨身包包就近搭地鐵到Bastille站。
地鐡站的標誌都不太一樣，這個像麥叔叔的金黃大M應該是新款的。