水藍色天空

因為這樣的風景而寧願自己旅行的。
  
其實自助旅行的費用不會比參加團體便宜，要自己訂好機票、住宿、境內交通移動和活動，一點兒都不輕鬆，但我想參加團體行程是沒有辦法好好坐下來喝二杯的。

在伊斯坦堡待了近一週後，旅程到了尾聲，土耳其航空到香港的航班是晚上出發，在飯店寄放好行李後，我們還有整整一天可以好好走走。在伊斯坦堡行走我都是靠一張伊斯坦堡卡， 就像台北可儲值的悠遊卡，公車、渡輪、捷運一卡通行還享優惠，而且可以多人共用(因為只有進站要嗶，出站不用，所以我嗶完再遞給下一人嗶即可)。這張卡需要押金，押金只須幾里拉我也懶得退，所以回台灣後我就讓它在背包客棧去流傳了。
捷運的標誌。

公車站也有儲值機。

伊斯坦堡的捷運站裡有大量的馬賽克拼貼，很有土國特色。

目前仍持續在興建新的捷運線路，很多條地鐵線都是剛完工或仍在施工的狀態。

我很喜歡這個金角灣上大橋的捷運站。

就這樣沿著橋邊走到橋中央的捷運站。

捷運就在這座橋上，中間那塊透明的長方體就是捷運站。

黃昏的時候。

最後一天在港口邊溜達閒晃，港口邊擺了幾張酒桶似的椅子，聚了一堆人在吃有名的烤魚三明治。

魚是在搖晃的船上烤的喔。

還有很多這種醃的像泡菜一樣的一杯杯賣著。

這幾天來來回回都會經過加拉達橋，橋下的兩邊都是餐廳很熱鬧。

我們挑了最邊邊的一家SIRENA做為登機前的最後一站。

請記得日落前就來吧，點杯小酒和輕食，眼前美景千金難換。


台灣四面臨海，可是海景餐廳似乎稀少難覓。

悠哉拍照著，忽然發現了杯中倒景，金黃琥珀著如此美麗。



夜幕漸垂。

這曾經是世界中心權傾天下的帝國之都。
今年土耳其航空開闢了台北伊斯坦堡直飛的航班，往來各是便利。印度太髒、南美太遠、非洲太危險，歡迎來到土耳其，感受友善的旅遊環境、豐富的地質景觀和強烈的異國風情。
(土耳其旅遊局怎麼沒找我寫推薦代言呢^^)

 在伊斯坦堡上千個清真寺裡，山丘上的蘇萊曼是我的最愛。
 蘇萊曼在瓦倫斯水道橋 Valens Aqueduct附近，這個羅馬時期建造的水道橋長近1公里，高近30公尺，是供給城內水源的通道。
石塊堆疊出79對共158個圓拱。
地圖紅線框內下方的土色長牆是水道橋，往右上方金角灣的方向走就是蘇萊曼清真寺。
翻拍路上的空照圖。有一說是伊斯坦堡有七個山丘，蘇萊曼清真寺在第三個山丘上。
我自己來時很喜歡，於是帶著開完會後的老爺再度來訪。就在清真寺外有些市集和露天咖啡座，很有歐洲的感覺。
走在15世紀的城牆裡。
相較於藍色清真寺幾無間斷的觀光人潮，這裡人雖然也多但卻大多都是在地人。(我來了二次，周五有禱告人才這麼多，其它平日就沒什麼人)
男人們在這裡淨腳才能入內。
這座清真寺是鄂圖曼帝國期的蘇萊曼一世，令土耳其最偉大的建築師希南為他打造的。
希南只用了五年的時間完成了他最著名的建築，爾後他的弟子依著蘇萊曼的型制建造出舉世為之著迷的藍色清真寺。
清真寺裡有蘇萊曼一世的陵寢，而首席建築師這位和米開朗基羅齊名的希南也葬於此。
清真寺裡總有的陰涼角落。
我自己也很愛坐在這偌大的長廊裡歇腿看人。
清真寺的內部對我們外行人來看其實挺大同小異的，偌大的內廳、高聳的圓頂、低垂的吊燈、厚織的地毯和透光中華美無比的彩繪玻璃。
面向金角灣的這一側。
女士倚靠著的矮牆，可以由她身後的街道找到適合觀景的天台咖啡屋。
這是我們趴在矮牆上拍的金角灣。
趴在矮牆時發現許多個屋頂都有露天咖啡座，於是便上街尋去，隨意走到的一家叫做 Sultan Coffee。
上了屋頂，果然沒讓我失望。何必去又狹又擠的加拉塔登頂?這裡是如此地開闊，整個金角灣的美景盡收眼底。
Sultan Cafe 跟蘇萊曼清真寺的距離。
另一家天台咖啡屋。
多好，土耳其的美景二杯紅茶就可以盡攬眼底。
2014年初剛完工的捷運線，我就是搭這條路線由塔克辛廣場到水道橋這裡。
圓柱尖頂的加拉塔。
遠方的博斯普魯斯大橋。船隻通過的是加拉橋，橋底下有成排的餐廳很熱鬧。
請把這裡列為來伊斯坦堡的必要行程，天台的美景不會讓你失望的。
 希南的介紹

這是一個由梅杜莎看管的水宮殿，由君士坦丁大帝所建，自西元三世紀起做為伊斯坦堡的儲水供應。
 這是伊斯坦堡重要景點的集中區，左邊目對應的就是離港近的蘇菲亞大教堂和藍色清真寺；中間偏下的長方型有二根方柱的就是古羅馬賽馬場，地下水宮殿也在此區步行可到之距離。

這是臨著藍色清真寺後方的商店街，如果不愛逛街只愛拍照的話可以早點來此區，可以避開人潮。

各種賣零食的小攤車，這是賣咖啡的。

感覺好不健康又甜死人的糖....

忽然看到一排色彩鮮豔的小房子，阿根廷布宜諾斯和南非開普敦也都有喔。


應該找個路人幫忙站進去當比例尺的，這個電話亭比我還矮，莫非是小學生專用?

賽馬場的頂端有棟建築，那期間剛好是拼布展，剛好有個學姐是拼布專家，我特地進去欣賞美麗的作品。




賽馬場上有幾根柱子，第一個是本來外裹青銅但因戰火掠奪而只餘石身的君士坦丁紀念碑Constantine Obelisk。

再來是螺旋紋的蛇柱和方尖碑。

這是西元前五世紀的青銅柱紀念碑，三世紀時君士坦丁大帝由希臘運來，也是現存最古老的紀念碑。

在巴黎看好多這種方尖碑，這是狄奧多西紀念碑Obelisk of Theodosius，從埃及神殿運來的殘餘部份。

柱底基座的雕刻，刻的是正在看賽馬的大帝和眷屬、將官們。

往地下水宮殿去時會看到一個Million Stone，這是拜占庭帝國時豎立此基石標示與世界各地之距離，也是一個世界以我為中心的宣示。


看起來像警察局的小平房就是地下水宮殿的入口處。
順著樓梯下來這區扮裝付費拍照的區域正熱鬧著。
水宮殿裡修建了參觀動線的步道。
長140公尺、寬70公尺的水宮殿可以容納10萬噸的水，現在只餘淺淺的水量，往水裡看還能看到肥滋滋的魚呢。
整個水宮殿是由12行，每行28柱共336根圓柱所支撐。
整齊排列有序的圓柱輔以燈光，讓這個古蹟成了觀光景點。
眾人都會在淚柱前停下腳步，傳說這是為了紀念建造此殿傷亡的奴隸們。
還有二根不一樣的柱，基底刻著蛇髮妖女梅杜莎的頭像。
希臘神話中人們若是直視梅杜莎的雙眼就會被變為石頭，所以刻意將梅杜莎的頭倒置以絕傳說。二根柱子一正倒一側倒，但怎麼看都很恐怖啊...
地下水宮殿不大，很快就能走一圈回地面，旁邊有個露天咖啡餐廳，我覺得不失為一個中場休息的好場所。

與藍色清真寺隔著花園水池相對的是粉磚色的聖索菲亞大教堂。

尋找一種土耳其的藍。
原名是蘇丹艾哈德Sultanahmet Camii的藍色清真寺，絕對是伊斯坦堡排名第一的旅遊景點，遊客如織。


其實腳力夠繞著建築物走走，也能捕獲片刻清幽。

這座清真寺是蘇丹艾哈德一世用希南的徒弟蓋的(還記得希南嗎? 蓋馬賽克清真寺和米開朗基羅同斯的那位土耳其最偉大的建築師)。
清真寺厲不厲害要看有幾支喚拜塔，全土耳其只有二座清真寺有六支，藍色清真寺就是其一，聖地麥加還因此多追加一支以確保領袖地位，當然追加的經費是蘇丹艾哈德支付的。
清真寺的中庭廣場。
迴廊和喚拜塔。



每天有開放參觀的時段(做禮拜時不開放)，遊客們要脫鞋，女人要包頭才能入內。

人這麼多啊!
冬天來訪的我是隨身披了條圍巾保暖兼包頭用，女人們不能進入柵欄區域內...
內部非常壯觀，還好能派老公進去拍。
數個穹頂拼貼著精緻紋飾，透著窗光映著燈火。
沒有遊客的一隅，向上堆疊的繁美和複紋，向下延伸的盡頭是孤獨的膜拜。
數以萬計的馬賽克拼貼裝飾，是藍色清真寺的由來。
等待許可的靈魂。
土耳其藍是一種透著青的藍，我把藍色清真寺上上下下裡裡外外打量也找不到那樣的藍。所謂的藍色清真寺是因為採用的最高檔的伊茲尼克磁磚全是以藍色為底去拼貼，無數的小單位拼出來的是意念藍而不是整體藍，更不是土耳其藍。
世界的彩布很奇怪，比如泰姬瑪哈陵的白不是傳說裡的雪白，藍色清真寺的藍也不是想像中的透藍，但就這樣佔據了顏色在旅遊地圖裡的記憶而難以拔除。

隱身在我最愛的伊斯坦堡市集中，是鄂圖曼帝國首席建築師的代表作之一，以其迷人的馬賽克圖案在眾多的清真寺中顯其不同。
很少華文書會提及 Rustem Pasa 魯斯坦帕夏清真寺，放眼望向伊斯坦堡的天空，有數之不盡的喚拜塔，小小一座市集裡的清真寺又怎會引起觀光客的注意，但這也正是我喜歡其低調的原因。
這裡其實不容易找，簡單說是在菜市場的巷子內的二樓，但也因為在菜市場的巷子內，所以根本沒有辦法朝向一個可識別的建築物外觀走去，這裡更不會有招牌、指引，最簡單的方式問人就對了。
土耳其人都很和善，即使語言不通，拿著地圖或圖片，不然說要找Cami就對了。靠著市場阿伯的比手劃腳，爬上窄樓梯，就是這座以馬賽克聞名的清真寺。

中間的綠門擋著應該是休息時間(清真寺每天都有幾段休息時間)，但這裡實在是太沒人來了，所以看管的人也沒限制我們。


從清真寺裡面拍中間那個擋起來的門。

我頭一次看到有供應水的耶。

庶民環境和冷清人氣，很難聯想這座清真寺在土耳其的地位，但若查其歷史介紹，這是三代蘇丹御用建築師希南為1561年逝世的蘇萊曼大帝的女婿魯斯坦帕夏所建的清真寺。
魯斯坦帕夏貴為宰相曾經和他岳母聯手廢太子另立傀儡王儲。只是不知王室成員掛點後是否都要建一座專屬的清真寺，這難道就是到處都是清真寺的原因嗎?
這位與米開朗基羅同期的希南大師採用了大量的伊茲尼磁磚，在當時磁磚是顯富展貴的象徵。



漂亮的圓頂和圓天窗。

小小的清真寺掛著一組懸吊燭光，後來走訪幾間大清真寺都是掛三組。

因著喜歡這裡的靜巧迷人，自己先來一次，又帶老公再來一次，他進去拍照時，我就趴在這個天台看市集人來人往。


清真寺對面的賣店。



二個夥計出來喝茶聊天，他們應該也覺得這個趴在二樓曬太陽的外國人很有趣。

我要吃像這樣的烤肉店!

一個人亂逛的時候，只有拍照沒有吃(有問過店家)。

烤肉店門口擺的桌。

隔了幾天有老公作伴一起往高處的蘇萊曼清真寺(也是希南的作品)走去。

很開心的跟老公說就是這樣的烤肉店啦!

店門口就是大冰櫃，下層是醃好的肉品，上層是蔬菜。

價格清楚透明，絕不是黑心商店啦。

二個人很開心進去點。

先來旳沙拉就讓我傻眼，這麼大一盤，吃完就飽了吧...

炒飯舖滿烤得焦香的肉，襯上大把的香菜、洋蔥和一支豪大青辣椒。

好大、好足的份量...在土耳其吃得很過癮啊 ^^

 一走到這個當地人的市場 ，我的精神全來了。

 英雄都愛在Grand Bazaar 有頂大市集的屋頂奔跑。
如果你愛看動作片，想必對地表最強老爸~連恩尼遜和 007系列電影一點都不陌生。而在他們的最新力作當中，不約而同(不是不約小朋友喔^^) 都選擇了在伊斯坦堡這個最大市集的屋頂奔跑。
 
大市集是1461年由當時的蘇丹穆罕默德二世下令興建，據說裡面有61條有頂的街道，超過3000個攤位，每天吸引近四十萬遊客來訪。四面八方的入口很多，但畢竟是個方正交錯的廊道，而且竄出去的街頭有名有姓,對照地圖不致迷路，跟北非摩洛哥的市集比起來，那個才真的叫做迷宮。
有頂的外圍也有賣店，哪那麼多東西好賣啊...
一條條的廊道,，同區販售著同類商品，也算有序。
查了些資料都寫著每天有廿五萬到四十萬遊客，如果這裡有這麼多人，那獨立大道塞得滿滿無邊無際的人潮認真數起來還得了....
誰人有勇氣在這裡買金銀珠寶啊?我倒是挺好奇旳。
一定要的花飾盤。
少數讓我心動的燈飾，摩洛哥也有許多這樣華美的燈，但畢竟與我風格不符，還是把慾望吞了下去。
皮鼓。
錦繡的小花鞋。這也跟摩洛哥很像。
皇宮用品嗎?一個個金閃閃啊^^
水煙。
還有貴森森的土耳其地毯。
舊建築很多斑駁之處。
這水不知能不能喝。
各種香料每個市集都有在賣，如果我是擅廚藝之人就好了。
其實市場再大，賣的東西大同小異，尤其是這種觀光市集，其實真的是拿來觀光用的。我倒覺得外圍週遭的庶民生活更有趣。
整條路就是永樂市場，賣著緞帶、布飾、鈕扣等配件，超有趣的。
我有後悔，為什麼沒有挑一個鑰匙回來。
地上就攤著一盤盤古物。
走著走著又到了同一個地方。
廣場上群聚著抗議的人潮，這幾天見多了也不奇怪了。
大市集眾多出入口之一。
多好，不會忽然被人拆掉，也不會有電子LED跑馬燈非常不搭調的閃著。
伊斯坦堡的地上電車非常方便，有到大市集這一站。
如果以伊斯坦堡卡(悠遊卡)支付，車價差很多(付現是3里拉，刷卡只要1.7里拉)，我買了一張還可以二個人重覆刷(因為只刷進不刷出)，雖然買的時候要付卡片押金 7里拉，但捷運、電車、船隻都可以用。回台灣我就把它捐到背包客棧去流傳了。
其實觀光市集逛起來都差不多，常常有種悵然若失的感覺，明明就是個觀光客卻一點也不想被當成觀光客。但是，超幸運的我，也許因為有時間在伊斯坦堡瞎走亂逛，所以我走到了一個在地的市場，跟著在地的人排隊逛店，太有感了!
如果在伊斯坦堡只能選一個市集逛，請在電影裡看大市集的屋頂就好，跟著我去逛下一篇介紹的在地市場吧 !

跟著歐巴桑來逛伊斯坦堡的市集吧。
伊斯坦堡是土耳其人口最多的城市(1300萬人)，不管走到哪裡到處都是人，人多的地方就有買賣，且跟我一路逛下去。
還記得我們之前從新城區的塔克辛廣場走到加拉達塔嗎？過了這條連接新舊城區的加拉達橋就開始有得逛了。
大街小巷都看得到賣很大很大的栗子和很大很大的玉米攤車。
對面是Yeni Cami 耶尼清真寺。埃及香料市場就鄰著成Ｌ型。
從港口這邊穿越地下道時，我嚇了一跳！人好多啊！地下道裡像舊時的光華商場販售著３Ｃ商品和廉價的衣飾玩具。
香料市集的入口。
厚重的鐵門是市集的入口。"Misir"是埃及之意，鄂圖曼帝國當年以對埃及課徵的香料貿易稅收興建了這個市場。
早年是以香料販售為主，現在當然什麼都賣什麼都不奇怪了。
各種包裝好的土耳其軟糖，方便觀光客採買。
也可以現場挑貨包裝成盒。
水果乾貨。
服飾用品珠飾碗盤，觀光客想買的都有啦。
Ｌ型的出口處。
出了埃及市場，我們朝伊斯坦堡最著名的大市集前進。沿街都是商店，這些商店其實都同類集中，有的是皮件一條街，有的是五金一條街，我覺得比觀光市集裡更有趣。
賣糖的小販，很多在地人排隊買呢。
其實我們已經走到有頂大市集的外圍區了，但周日整條街都沒營業。
這是其中一個通往有頂大市集的入口。
原來...有頂大市集周日休啦！沒關係，我有的是時間明天再來。
離開巷弄往大馬路走，人潮聚集處必有商集。
才剛下過雨的街道，賣家直接在濕地攤開一塊塊布，隨意擺上貨物，就是個市集了。
從香料市集(Misir  Çarşısı) 走到有頂大市集差不多一公里，要逛街就一次逛起來吧。
但真正最讚的絕對不是這二個觀光市集，歐巴桑去的那個，我google了一下，還沒什麼華文介紹，請稍等歐巴桑介紹給你聽喔。

 來伊斯坦堡，一定要搭船一遊博斯普魯斯海峽。